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喷泉的两侧，一边是赭色的荷兰风车，它在和煦的清风吹拂下，仍在缓缓地旋转着，似乎要将已经幽幽而去的岁月，重新慢慢回溯而来似的；另一边是红色的、由华人建造的、有三层楼高的方形钟楼，它也时不时传出了浑厚而悠扬的钟声，那大约是在招唤晚祷的人们，去唱着那逝去久远的圣歌。
再后面，并排着的，一栋是荷兰人的基督教堂。它建成于1753年，其占地是由当时一位名为Maryber Franz Zamboer的荷兰绅士捐赠的。
荷兰红屋大墙的厚重，宽阶的延伸，把那昔日殖民者的傲慢，残留在了南洋
教堂正面的装饰格调，是东西方建筑风格的融合。这栋房屋，现在看来，它虽历经达250多年之久，但一如其往日的模样，那通体火红的外观，现在溶入到了红紫色的夕照之中，仍然让人浮想联翩。
其正门之上的白色牌匾：“CHrist church melaka”，不仅夺目，而且更显得久远、庄重而神秘。它如同我们对教堂里的看不到接头的天花板横梁，手工制作具有200年历史的精美长凳，时至今日仍闪着光泽的黄铜圣经架，1608年于果阿铸出的教堂铜钟，圣床上用亚美尼亚文书写的古墓碑，镶有大理石的中央祭坛，以及祭坛后面用彩色的瓷砖粘贴而成的那幅“最后的晚餐”画一样，让人感受到，那天主曾经在此的力量和今世已逐日萧条的暗淡。
荷兰红屋加上大炮，这就是历史，南洋的血泪
另一栋，则是在南洋被传得沸沸扬扬的荷兰红屋，其建筑落成于1650年。据我们询问杨导，他告诉我们，当年，这栋建筑也曾是荷兰人用作传播福音的教堂，原来，其通体为白色，后来，作为总督府后，才改成为著名的红色，荷兰红屋的名称，也由此而生。
由白而红，其内在的原因，我只能臆想：可能白色象征着天主的圣洁，而红色则象征着权力和征服吧，我在思考着。
沉重的殖民荷兰红屋，加上轻盈的旅游花车，历史如此转换，难道还唤不醒至今还在黩武的族群？
但是，有一点却是不容质疑的，那就是：荷兰红屋，之所以成为这群建筑的核心，其原委，不仅仅因它是东南亚现存最古老的荷兰建筑，更因为它是荷兰人在马六甲殖民時期所建的总督府，即从过去，到近代，愈300多年，它一直是当地历代殖民政府的首脑机关，直至马來西亚独立之后，这栋建筑亦被用作马六甲政府的行政中心。
换一句话说：权力，只有权力，才是造成它名闻南洋最大的含金量。
350多年！这栋通体着红色，楼高三层，其建筑雄风至今犹在，而成为游客参观与留影最佳景点的荷兰红屋，它昔日精神和权力征服的象征意义，到今天为止，也许早已消失了。我端详着眼前仍很夺目的建筑，这样地想着。
与荷南红屋相伴的教堂，如今只留下了断壁残垣，昔日祈祷的人儿啊！你在哪里？
可是，作为一种古老的殖民遗韵，一种人类文明演进中的警示，它仍然通过该屋尖顶遥响的钟声，一阵阵地回荡出来。
如果更准确地说，这是一栋象征海洋扩张文明的红屋，其文明的弥散，就好比建造该屋的红砖和石瓦，据说，它们全是当年殖民统治者千里迢迢，用海船从遥远的欧洲荷兰国运来的。
现建筑设有的厚重硬木以及铁链，加上大石造就的厚墙，仍保留着的十七世纪花雕木制天花板，可以看出荷兰泥瓦匠和木工的用功。而如今，它正静静地被周遭均作红色的古老建筑群簇拥着。
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红屋楼下的三拱罗马式大门洞，其层层迭累的装饰线条，仍在显示着殖民者昔日的张扬，间隔排列的八根粗壮气派的方形立柱，撑持着异常厚重的屋檐拱券，它也透露出荷兰国早年霸权的气象，还有它的上方连接屋顶的山墙，其并着的三块抛动弧线的墙面，以及逐层向上收缩并透空的尖顶，包括尖顶之颠耸向太空闪着光华的金属球，它们无一不在发散着天堂基督的主宰精神。
残阳下的马六甲殖民教堂，被战争的烽烟烧成如此模样，只有当年的古树，在此叹息了
至于说红屋的内在核心主体，一方面，通过红屋前掛着的白色荷兰字“Stadthuys” （很多游客都不知道怎么念，也不了解它的意思，原來这是英文的“State House”，即“政府屋”之意），异常醒目地彰显出来。另一方面，则通过镶缀在教堂屋顶血红山墙上的雪白十字架，以及屋上尖端悬吊的教堂铜钟传扬开去。
马六甲残破的教堂，还在南洋的夕阳下残喘着，但无情的人世，已经数百年矣
而恰恰此时，血红的屋，衬上惨白的十字架，连同那组荷兰文牌匾，它们在金红的云霞里，成全了冥冥中，时光倒流而出让人幽思让人遙想的一种残照。
离荷兰红屋不远，另有一组古老建筑与之相映成趣，这组建筑，透过映照下来的紫红色光芒，其原有的灰蒙蒙色调，愈显得其历史的久远。
如组成体中，位于那小丘最高处的一座无顶建筑——圣保罗大教堂，它是由葡萄牙人于1521年建成的，这座大教堂历史上迭经兵燹毁坏，其残破之态，如同惨遭火焚一般。
虽然早在1651年就立法禁止荷兰参与英国海上贸易，但利益还是促使两国进行了三次残酷的贸易战争
目前，大教堂仅剩的四堵围墙，虽然颓败不堪，但那眼下仍然显得异常坚固的墙用陨石和石料上镂刻的花纹，依旧能还原出教堂昔日的考究与绮丽。大教堂前，现在还立有一樽白色的雕像，他就是葡萄牙的传教士圣方济各。离大教堂不远处，呈犄角状地分布着葡萄牙街和荷兰街，这里住着的，也基本上是他们的后裔，每到周末，那白色雕像前，仍有不少葡萄牙人或荷兰人的子孙，到此祭拜。
1860年，萄葡牙殖民者为抵抗荷兰人的入侵，设置的坚固炮台，但无情的历史，却最终让它陷落了
组成体中还有一处建筑，那就是同圣保罗大教堂同一种色调的圣地亚哥城堡。这座城堡，是由葡萄牙人于1511年修建的，它号称为南洋当时最大和最坚固的城堡。
据说，其建筑与圣保罗教堂一样，是采用了从爪哇海底捞起的陨石，石块之间用熟糯米和石灰调成的浆粘接的，所以，它坚固无比。据历史记载，十六世纪时，这里曾发生过无比惨烈的殖民战争，城堡经受住了大炮无数次的猛烈轰击，其时间竟长达一年之久。这些血腥的战争，究竟为何发生？让我们留待后面再来细述。
时下的城堡，经过了数百年的战争和沧桑，仅有的坚固而厚重的城墙门栋，包括门栋上的拱券、石上的雕花和深邃的弹孔，以及两樽炮口指向内陆，而不是朝向大海，十分耐人寻味的大炮，被留存下来了。
这些当年的遗物，历尽了岁月的淘洗和人间的苦难，其城门砌石中的石灰质物质虽已风化腐蚀，只留下赭红色的海绵状的铁质结构，但是，其坚硬的质地，仍然显而易见。
英军代替菏兰占领马六甲，又遭到日军的痛击，直到1948年，英军才又重占马来亚，再回荷兰红屋
那些砌石的雕花，历经风雨的洗礼，原有的图案不少已经破残，可是，只要你细致地观看，照旧可以从它的艺术张力中，复原欧洲文艺复兴时代的旧影。还有那更吸人眼球的城门两边铜锈斑斑的巨炮，更是在风风雨雨的时代更迭里，凄凄地倾诉着战争的血腥和残暴。
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