24、樟宜血泪

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       樟宜，在新加坡只是一个小小的村落，但是，由于它的过去，曾承载着流着血，淌着泪的历史，如今，它又是新加坡现代化的国际机场和海军基地，所以，其常常引起人们关注，亦是常情。

当今一个超现代的新加坡樟宜机场，让所有到此一游的驴友们膛目结舌

       记得少年时，我曾看过一部记录第二次世界大战的新闻片，片中日军攻占新加坡这个南洋岛国时，那兴高彩烈的狂欢劲头，和身材高大瘦长、神色沮丧的英联军俘虏的可怜形象，深深地刺痛了我的心……

樟宜国际机场，这哪像机场呀，简直如同植物天堂一般

       岁月悠悠，一晃不知逝去了多少春秋，这次亲赴远方的小岛，不知不觉间，竟勾起了我远年的回忆，那昔日难以忘却的旧影，似乎又依稀显现出来，就为着追思影片里缥缈而又幽凄的过去，我与傅志勇先生一合计，就乘着旅程的间隙，好也好，歹也好，缠着新加坡的林导打探了好一番，方才弄清，我们眼下正欲经过的樟宜，恰好就是昔年我们所见影片拍摄的故地。

樟宜国际机场这样的植物造景，真是让旅客留连忘返

       此一处，它是六十二年前，新加坡英联军战俘被囚禁的主要地方，这里不仅有一个阴森恐怖的日军战时监狱，而且其紧邻还有一座访客不断的小小教堂。为因它们见证了新加坡英联军战俘们一滴滴辛酸的血泪，并且，作为战俘们心中的十字架，它一年三百六十五天，一天一天支撑着不幸的他们，度过了漫漫的长夜，使他们中的一小部分人，能终于有幸活着见到了盟军胜利的那一天，所以，这闻名遐迩的樟宜监狱和教堂，才会那样地引起人们的追思。

樟宜国际机场如此灵动的绿墙，让人怀疑非人间也

       本着上述的目的，一路秋风，一路夕阳，我们怀着不可名状的心情，沿着林导指引的路线探访而去。不一会，我们的车就来到了一条高墙壁立的深街，这里就是第二次世界大战时，日军囚禁英联军战俘的樟宜战时监狱。

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       抬头所见，一堵满布沧桑的高墙，把这里的世界顿时分割成了两边。大墙的这一边，是一条森然而又蜿蜒的道路，它在瑟瑟的秋风中，伸向冰冷而又恐怖的监狱大门，在现仍作为新加坡牢房使用的原址处，满是禁区的肃刹氛围，那斑驳而又高垒的围墙，好似时隐时现着昔日战俘的幽灵。

樟宜国际机场，当代最超现代的设计

       大墙的那一边，是一排排的平房，那就是当年日军的战时监狱。平房的窗口开得很高，那是囚犯们举起手来也够不着的地方，牢房窗口小小的，仅能透进丝丝微弱的天光。我想，假若是在傍晚的时分，像我们现在的这个时段里，这路上的天尚未黑下来时，那牢房里可能就变成乌黑一片了。

樟宜国际机场的超自然设计，使人感到无比轻松

       在靠近监狱高墙的近旁，还有一个高高的塔楼，往年阴冷的监视孔，依旧漠然地渺视着那大墙内轻贱的生命。布满岁月痕迹的瞭望窗，曾经无情地窒息着一个无比骄情的大不列颠民族，它让那往年高视阔步达一个世纪之久的荣誉军人，弯腰弓背，面向大海，幽幽地紧盯着那个民族所在国门的方向，发出了一声声长长的叹息，以至让这包裹着复杂情感的音响，穿越了时空长达六十多年之久，一直回响到了如今。

你看，这种热带植物，也进了樟宜国际机场，由此体会到了营造者的匠心

       曾经让无数的新加坡人，在此受尽了精神和肉体上折磨的樟宜监狱，它诞生于1936年，其监狱的缔造者，也正好就是后来在这里洒满血泪的坐牢者。

樟宜机场这样的免税商场如何？是不是让你的购买欲大开

       这是不是冥冥之中的一种运命？我无法知道。然而，它却正像当年身陷日军监狱的作家艾格尼丝·基思夫人在牢狱里写道的，“这是对我们欧洲人的一个报复”那样，它让一个常常自诩的“高贵民族”，不幸落于了自己所建造的腐烂恶臭，潮湿阴暗，封闭无光的大牢内。年复一年，在这个被人淡忘的世界里，他们背着精神上沉重的十字架，在肉体逐渐的衰颓和精神慢慢的暗淡的过程里，让那样一个“天骄”的民族怆然泪下。